Почему легендарные духи сегодня пахнут иначе: ограничения IFRA, запретные ингредиенты и потерянные формулы

Если вам кажется, что аромат, который вы помните ещё по детству, сегодня пахнет иначе — так и есть. Изменилось не ваше обоняние. Chanel No. 5, Miss Dior, Diorissimo, Mitsouko, Shalimar и другие знаменитые парфюмы претерпели за последние десятилетия множество переформулировок. И дело не в капризах производителей или их желании сэкономить. Главная причина — стандарты Международной ассоциации производителей парфюмерии, которые всё строже регулируют, что можно и нельзя добавлять в духи. Они кардинально меняют  рынок, заставляя парфюмеров пересматривать существовавшие многие десятилетия формулы и искать новые пути для создания знакомых запахов.

Элина Арсеньева

Коллекционер и историк парфюмерии, парфюмер, лектор Эксперт

IFRA — это по сути, глобальный регулятор и страж безопасности всей парфюмерной индустрии. Страж, который, по мнению ценителей парфюмерии, перестраховался настолько, что стал диктатором.

Что такое IFRA и чем она занимается 

International Fragrance Association (IFRA) — это глобальная организация, представляющая интересы парфюмерной индустрии по всему миру. Она была основана в 1973 году ведущими парфюмерными домами, которые осознали растущий научный и общественный интерес к безопасности ароматов и решили создать добровольную саморегулируемую платформу.

Сегодня IFRA объединяет 7 международных компаний-членов, 22 национальные ассоциации в 24 странах, представляющих сотни производителей парфюмерных ингредиентов, а также множество партнёрских организаций. Штаб-квартира ассоциации находится в Женеве, а операционный офис — в Брюсселе.

Как подчёркивается на сайте IFRA, её задача — продвигать безопасное и устойчивое использование ароматов. Стандарты ассоциации определяют безопасные уровни применения парфюмерных ингредиентов не только в парфюмерии, но и например, в ароматизаторах для дома, ароматических свечах, средствах для ухода за кожей и мыле с отдушками.

Ассоциация была основана в 1973 году в Женеве с вполне благими целями. Её миссия — обеспечивать безопасность использования ароматических веществ для здоровья человека и окружающей среды. Главный инструмент IFRA — это Кодекс надлежащей практики (IFRA Code of Practice). Он обязателен для всех членов ассоциации, а это сотни компаний, производящих около 90% всех ароматических веществ и композиций в мире. Примерно раз в 1-2 года IFRA выпускает «Поправки» (Amendments) к кодексу, вводя новые запреты или ограничения. Каждая такая поправка — это драматический момент для индустрии, который заставляет парфюмеров переписывать тысячи формул.

Хиты современной парфюмерии:

10590 ₽

GUCCI

Flora Gorgeous Jasmine

63690 ₽

AMOUAGE

Guidance

5649 ₽

SABRINA CARPENTER

Me Espresso

27060 ₽

BYREDO

Bal D'Afrique

Чем руководствуется IFRA, ограничивая или запрещая ингредиенты

Как заявляют в IFRA, в основе всех ограничений лежат исключительно научный подход и оценка рисков. Ассоциации помогает Исследовательский институт парфюмерных материалов  (Research Institute for Fragrance Materials, RIFM), существующий ещё с 1966 года. Также есть так называемая независимая панель экспертов, в которую входят специалисты в области дерматологии, токсикологии, патологии и наук об окружающей среде. На основе полученных от института досье она тщательно изучает безопасность ингредиентов парфюмерных композиций, если нужно, проводит дополнительную экспертизу.

При обнаружении рисков IFRA выпускает новый стандарт, который может:

• ограничить использование того или иного ингредиента (например, установить максимальную концентрацию);
• запретить его в принципе;
• установить строгие требования к очистке сырья.

Как правило, основные претензии возникают к рискам в плане токсичности, аллергичности, фотосенсибилизации (повышении чувствительности кожи к солнцу) или экологическим. А самыми «нелюбимыми» ассоциацией становятся натуральные компоненты или их составляющие.

Парфюмерный лейеринг: как правильно сочетать и наслаивать духи

Читать

Самые известные изменения в формулах духов

Начиная с 1980-х годов IFRA приняла целый ряд стандартов, из-за которых запах многих культовых духов изменился. Причём реформулировка происходила неоднократно. Особенно сильно от изменений пострадали ароматы, которым больше полувека.

Дубовый мох

Дубовый мох — один из самых знаковых ингредиентов классической парфюмерии, основа шипровых ароматов. Из-за высокого аллергенного потенциала его использование в 2000 году было сильно ограничено. Парфюмерам пришлось применять синтетические заменители, которые не могут полностью воспроизвести тёплый, землистый, древесный характер оригинала. Также применяется очищенный экстракт дубового мха, из которого удалены потенциальные аллергены. Шипры выжили, но изменились. Как отмечают те, кто знаком с винтажными вариантами, они стали более лёгкими и «плоскими».

Мускусы

Натуральные мускусы были запрещены в парфюмерии ещё в 1970-х стараниями экологических организаций. В начале 2000-х IFRA узаконила это окончательно. Под запрет в 1990-е и 2000-е из-за нейтротоксичности, аллергичности и фототоксичности попал и ряд синтетических мускусов, включая так любимый парфюмерами мускус амбретта. Использование других было ограничено. Это изменило звучание многих ароматов — например, у Chanel No. 5 легендарная мускусная база стала более чистой и древесной.

Цитрусовые и другие натуральные ингредиенты

Под строгие ограничения попали бергамот и другие цитрусовые масла (из-за фототоксичности), корица, гвоздика, гелиотроп, абсолют бобов тонка и его главный компонент — кумарин, лаванда и содержащийся в ней лиланоол, а также евгенол, цитраль, лилиаль и другие ингредиенты. По сути — огромная часть ароматических веществ, которые всегда присутствовали в парфюмерных композициях. И их замена — одна из главных причин, почему ароматы теперь звучат иначе.

Первоначальный список из 26 аллергенов был утверждён в 1999 году Европейским научным комитетом по надзору за безопасностью продукции. К 2023 году этот список был значительно расширен до 82 аллергенов, с которыми весь прошлый век человечество как-то уживалось. В начале 2000-х из-за высокого содержания потенциальных аллергенов (атранол, хлоратранол) использование экстракта дубового мха было резко ограничено. Это нанесло смертельный удар по классическим шипровым и фужерным ароматам, включая легендарные Chanel No. 5 и Mitsouko от Guerlain. С 2022 года был запрещен лилиаль — это был один из самых популярных компонентов с запахом ландыша. Последствия, думаю, понятны.

Жасмин

Абсолют жасмина — один из самых популярных ингредиентов — также попал под ограничения. Причиной стало то, что входящие в его состав соединения могут вызывать аллергию у чувствительных людей и раздражение кожи. Причём наиболее строгим ограничениям подвергся жасмин грандифлорум, особенно любимый парфюмерами — более нежный, пудровый, тёплый и сладкий (и дорогой), чем жасмин самбак. Вначале IFRA ограничила его концентрацию в готовом продукте до 0,7%, потом до 0,6%. Это серьёзно повлияло на цветочные ароматы, где он был ключевым компонентом. Именно жасмин грандифлорум звучит в сердце Chanel No. 5, Arpege от Lanvin, Joy от Patou и во многих других культовых духах.

Наглядный (и печальный) пример — Chanel No. 5. Формула шедевра, рожденная в 1921 году, не просто претерпела множество изменений — ремонт из косметического превратился в капитальный, а то и в снос. Когда-то Жан Пьер Хоури, глава IFRA, утверждал, что «Chanel No. 5 ограничения никак не коснутся». Доводилось ли ему пробовать винтажную версию, прежде чем спешить с обещаниями? Любой, кто захотел бы убедиться в обратном, может отдать на анализ образцы «пятерки» разных лет в независимую лабораторию. И увидеть собственными глазами количество абсолюта жасмина в хроматограмме — до и после принятия соответствующего ограничения. Согласно поправке IFRA №43 максимальное количество абсолюта жасмина в духах — 0,7 %. Но если положить абсолюта жасмина меньше чем 3% — уже не будет никакого Chanel No. 5. Духи и так уже пострадали, когда ограничили дубовый мох и некоторые виды мускусов, отвечавших за явную кожаную ноту в составе шипровой базы «Пятерки». Но главное различие с изначальной версией — количество абсолюта жасмина.

Обязательно ли соблюдение стандартов IFRA

Для тех компаний, которые не являются членами ассоциации, её стандарты де-юре не обязательны. IFRA — это не регулирующий орган. Однако де-факто соблюдать их приходится практически всем.

Многие независимые бренды покупают ароматические композиции у крупных парфюмерных домов (Givaudan, Firmenich, IFF и других), которые являются членами IFRA и обязаны соблюдать стандарты. Таким образом, ограничения «спускаются» по цепочке.

Хотя соблюдение стандартов не является обязательным по закону в Евросоюзе, его регулирующие органы очень прислушиваются к ним, и, по сути, придерживаются тех же правил. Локальным брендам из стран Ближнего Востока какое-то время удавалось соблюдать ограничения. Но когда они решили выходить на европейский рынок — формулы пришлось пересмотреть. Впрочем, некоторые ценители восточных парфюмов до сих пор считают, что версии для местного рынка звучат иначе, и Amouage, купленный в Эмиратах, отличается от купленного в Париже или в дьюти-фри.

Кроме того, покупатель может подать в суд на производителя духов, если возникнет аллергия, фотосенсибилизация или другая нежелательная реакция. И несоблюдение  стандартов IFRA для суда в США или странах Евросоюза будет доводом за то, чтобы удовлетворить иск. Поэтому большинство брендов предпочитает придерживаться ограничений.

Как реагируют на ограничения IFRA в парфюмерном сообществе

Критики указывают на то, что ограничения затрагивают в первую очередь натуральные ингредиенты, и что число людей, страдающих от аллергии на эти компоненты, крайне мало. Многие считают, что IFRA «убивает» классическую парфюмерию. Парфюмеры сталкиваются с серьёзными творческими вызовами: удаление или замена одного ингредиента влияет на всю архитектуру аромата, а реформулировка — это очень трудоёмкий процесс. Проблема ещё и в том, что найти полностью идентичный ароматический ингредиент невозможно, поэтому то, как звучит аромат, неизбежно меняется. Некоторые также считают, что ассоциация перегибает палку, и примерно раз в два года вводит очередной стандарт, чтобы оправдать своё существование.

Первые громкие запреты IFRA вызывали негодование у парфюмеров и парфюмерных брендов. Фредерик Малль, основатель бренда Frederic Malle, сгоряча как-то назвал очередной запрет ассоциации абсурдом, отметив, что нужно не запрещать природу, а «научиться, как с этим жить». Но постепенно все смирились с неизбежным. А у коллекционеров парфюмерии появилось хобби — собирать винтажные духи, выпущенные до переформулировок, и сравнивать, как они менялись. Ценители парфюмерии считают, что — увы — в лучшую сторону изменений не произошло. Как отмечает Элина Арсеньева, результат действий IFRA один — бесследное исчезновение парфюмерных произведений искусства прошлого.