Как один аромат стал легендой и задал тренд: Chanel, Guerlain, Dior, Mugler и другие культовые парфюмы

Каждый год в продаже появляются сотни новых духов. Однако проходит несколько лет, и многие из них оказываются забыты. Но есть легендарные ароматы, изменившие парфюмерию. Одни их них, как L’Origan и Chypre Coty стали часть истории, раритетом и предметом охоты коллекционеров, другие, как Mitsouko Guerlain или Chanel №5 пережили множество переформулировок и успешно продаются до сих пор. Все их объединяет одно: они задали вектор парфюмерной моды на десятилетия, а то и столетия. Из статьи вы узнаете:

• с чего началась история классики современной мужской парфюмерии — шипровых и фужерных ароматов;
• как родилась мода на фруктовые ароматы и кто подсказал, что духи могут пахнуть арбузом или дыней;
• как парфюмеры начали использовать «неженские» ноты в женской парфюмерии;
• как Dior стал законодателем тренда на прозрачные и лёгкие ароматы за несколько десятилетий до того, как они превратились в мейнстрим;
• действительно ли Angel Тьерри Мюглера — первый гурманский аромат;
• как в конце ХХ века возникла мода на странные ароматы и к чему она привела в веке XXI.

Fougère Royale Houbigant (1882): первый фужер

В 1882 году молодой французский парфюмер Поль Парке представил парижской знати уникальную новинку. Парфюм Fougere Royale стал первым ароматом, в состав которого добавили кумарин — синтетический компонент, имитировавший запах бобов тонка, и поразил современников своей многогранностью и необычностью. Лаванда, дубовый мох, кумарин и бергамот в сочетании с древесными нотам звучали очень необычно для того времени. Именно Fougère Royale дал имя целому парфюмерному семейству — фужерным ароматам. Можно сказать, что он легализовал мужскую парфюмерию как отдельный жанр и задал структуру, по которой до сих пор создаются тысячи мужских парфюмов. В 2010 году Houbigant переиздал легендарный аромат, однако из-за введённых IFRA ограничений на дубовый мох и другие компоненты его запах заметно изменился.

Элина Арсеньева

Коллекционер и историк парфюмерии, парфюмер, лектор Эксперт

Я думаю, что ароматы не меняют мир. Думаю, что сначала мир меняется, а потом ароматы эти изменения «проявляют». Если забраться в XIX век, мы найдем там Fougere Royale Houbigant (1882), выразивший чаяния викторианских денди на усложнение ароматов и долгожданный выход из сплошных цветочных сюжетов.

L’Origan Coty (1905): парфюмерный восток и пряности

Франсуа Коти создал L’Origan, вдохновляясь модой на ориентализм, захлестнувшей Европу в начала XX века. Он смело соединил пряности, цветочные ноты и древесную базу. Впоследствию эту идею подхватили — цветочно-восточные ароматы стали классикой парфюмерии.

Начало XX века дарит нам явный пряный аккорд в L’Origan Coty, который и открывает парфюмерный восток (хотя настоящие люди Востока не кладут еду в духи). Позже этот приём (пряности + фиалки + устойчивый древесный «комодик») повторится и в «Любимом букете императрицы», и в «Красной Москве», и в Shocking Schiaparelli — ароматы разные, приём общий.

Chypre Coty (1917): рождение шипров

В 1917 году Франсуа Коти совершил ещё один переворот, выпустив Chypre. По легенде, при его создании парфюмер вдохновлялся поездкой на Кипр (французское названия острова Chypre). В основу Chypre лёг дубовый мох — тёмный, влажный, землистый. К нему Коти добавил бергамот, а также цветочные ноты, пачули, ветивер, сандал, ладанник, стиракс, мускус и другие ингредиенты. С того момента сочетание дубового мха и бергамота, переход от свежего и звонкого аккорда цитрусов к глубокому землисто-древесному шлейфу стало визитной карточкой шипровых ароматов, превратившихся в отдельное семейство.

В 1917 году Chypre Coty открыл широкую дорогу тёмной парфюмерной драме, которая и до этого точечно прорывалась то через Narcisse Noir Caron (1911), то через Jasmin De Corse Coty (1906).

Mitsouko Guerlain (1919): фрукты приходят в парфюмерию

Сегодня фруктовые ноты одни из самых популярных в парфюмерии. Во многом моде на них способствовали знаменитые духи Жака Герлена. По легенде, на создание Mitsouko его вдохновил роман Клода Фаррера «Битва» о тайной любви японской девушки Мицуко к британскому офицеру. Аромат мог бы быть классическим шипром, если бы Герлен не добавил в него ноту сочного персика — для этого парфюмер использовал синтетическую молекулу ундекалактона. Сегодня Mitsouko по-прежнему можно найти в ассортименте бренда, он выпускается в формате духов, туалетной и парфюмерной воды. Однако из-за многочисленных переформулировок, проведённых в том числе в связи с запретом или ограничением отдельных ингредиентов, его звучание заметно изменилось.

Mitsouko Guerlain (1919) формально не был первым фруктовым ароматом (персик там не главный, его еще поискать надо в хитросплетениях сюжета, это вам не «арбуз в лицо» 90-х). Но он показал широкой публике, что фруктовый тон теперь а) возможен технически; б) допустим по этикету.

Tabac Blond Caron (1919): легализация табака и «неженских» нот

В том же 1919 году Эрнест Дальтрофф из дома Caron создал аромат для «новой женщины» 20-х годов — той, что коротко стрижётся, танцует чарльстон, курит в общественных местах и водит автомобиль. Сегодня он бы никого не удивил, но тогда это был нонсенс. Вместо исключительно цветов аромат пах табаком, кожей и, как считали многие его поклонницы, свободой. Именно Tabac Blond во многом определил развитие табачного направления в парфюмерии и то, что женские духи не обязательно должны благоухать нежными цветами. Много лет спустя женщины наденут Tobacco Vanille Tom Ford, By Kilian Smoking Hot и другие парфюмы и вряд ли будут думать о том, что дорога к этой парфюмерной эмансипации была открыта еще в далеком 1919 году.

Tabac Blond Caron (1919) легализовал аромат сигар и прокуренной одежды, и до того пронизывающий основательно прокуренное дамами пространство.

Chanel №5 (1921): альдегидная революция

Когда Габриэль Шанель обратилась к парфюмеру Эрнесту Бо с просьбой создать «духи для женщины, которые пахнут как женщина», она и представить не могла, что запустит самую громкую революцию в истории парфюмерии. В 1921 году мир познакомился с Chanel №5 — ароматом, который стал визитной карточкой бренда и навсегда изменил правила игры. А Бо стал первым парфюмером, которому удалось так успешно и в таком количестве использовать альдегиды  — синтетические вещества, которые тогда только начинали применять в парфюмерии, и без которых сегодня она немыслима. Вопреки существовавшей тогда моде на моноароматы, он смешал более 80 ингредиентов, среди которых были грасский жасмин, майская роза, сандал, флёрдоранж, нероли. Альдегиды усилили каждую ноту, сделав звучание невероятно глубоким, чистым и насыщенным.

Намеренная передозировка альдегидов в Chanel №5 проявила давно назревшее желание публики обрести чистоту и лёгкость в шлейфе вместо поднадоевшего «пыльного комодика». И да, все производители потом так или иначе пытались повторить или хотя бы переосмыслить успешную идею.

Bandit Robert Piguet (1944) — духи для «антидевочек»

Созданный в разгар Второй мировой войны Жермен Селье — одной из первых женщин-парфюмеров во Франции — Bandit был задуман как аромат для дерзкой, опасной, ломающей все правила женщины. Парфюмер намеренно добавила в композицию много изобутилхинолина — молекулы с брутальным резким запахом кожи, дыма, табака и дёгтя.

Bandit Robert Piguet (1944) показал, что можно пахнуть очень натуралистично и грубо опасным предметом — военным самолётом со всем его смазочно-пороховым оттенком. С тех пор не считается зазорным «вставлять» в духи то пистолет («Товарищ Маузер» от Art Deco Perfumes), то даже целый «поезд».

Vent Vert Balmain (1945): зелёный прорыв

Ещё одно творение Жермен Селье — Vent Vert для дома Balmain, задал тренд на зелёные ароматы. Парфюмер использовала большое количество гальбанума — ароматной смолы, которую добывают из растущих на Ближнем Востоке растений. Духи стали невероятно популярны в конце 1940-х годов, и с тех пор мир пережил несколько массовых бумов на зелёные ароматы — как минимум в 1970-е, в 1990-е, а потом в 2020-е, когда в тренде оказались натуральность, экологичность и любовь к природе.

Vent Vert Balmain (1945) не первый аромат с явными нотами зелени, но первый зелёный «от носа до хвоста». Давший зелёный свет (в прямом и переносном смысле) всем оттенкам трав и листвы в парфюмерии без страха быть обвинёнными в примитивизме.

Diorissimo Dior (1956): тренд на «акварельные» ароматы

Эдмон Рудницка создал этот аромат для Кристиана Диора, который мечтал о духах, пахнущих его любимым цветком — ландышем. Проблема была в том, что из ландыша невозможно получить эфирное масло или абсолют. Для того, чтобы воссоздать запах цветка, парфюмер использовал синтетические молекулы, в первую очередь гидроксицитронеллаль, который впоследствии был объявлен IFRA аллергеном и строго регламентирован. Diorissimo не просто задал тренд на ландышевые ароматы — это был тренд на лёгкие, прозрачные «чистые» парфюмы, впоследствии подхваченный Jo Malone, Penhaligon’s и другими нишевыми брендами.

Diorissimo (1956) не просто показал миру, каким должен быть настоящий ландыш, но научил всех любить прозрачный, обеспыленный, акварельный вариант духов и открыл дверь всем будущим «арбузодыням» 90-х.

Angel Mugler (1992): торжество гурманики

Гурманские парфюмы стали появляться ещё в 1980-е, но именно Angel Тьери Мюглера изменил отношение к ним и сделал их массовым трендом. Также он задал ставшее невероятно модным впоследствии направлечние «фруктчули» — сладких ароматов с нотами пачули и фруктов. Парфюмеры Оливье Кресп и Ив де Ширин создали несколько сотен проб, пока смогли добиться нужного баланса между нотами карамели, которые придало парфюму химическое соединение этилмальтол, ванили и шоколада, а также более традиционными для женской парфюмерии — восточными, ягодно-фруктовыми и цветочными. Несмотря на то, что мода множество раз успела поменяться, классический Angel до сих пор невероятно популярен, также бренд регулярно выпускает фланкеры.

Angel вышел в 1992 году, но ещё до него в 1980-х появился ряд вполне гурманских ароматов — медовый Knowing, смородиновый Poison, вишневый Cher. Angel лишь окончательно закрепил идею, что превратиться в огромную карамель и ходить в таком виде среди людей — нормально.

Dirt Demeter Fragrance Library (1996): чем страннее — тем интереснее

В 1990-х в Нью-Йорке была основана Demeter Fragrance Library. «Библиотека ароматов» популяризировала простые по нотам и при этом необычные и нередко странные парфюмы. Создатели бренда, парфюмер Кристофер Бросиус и его деловой партнер Кристофер Гэйбл, решили перенести в парфюмерию запахи повседневной жизни и природы. Началось всё с создания трёх парфюмов — Dirt («Земля», «Грязь»), Grass («Трава») и Tomato («Помидор»). Прошло всего несколько лет — и пахнуть странно стало мейнстримом. Dirt, вызывающий ассоциации со свежевспаханной мокрой землёй, до сих пор является одним из самых продаваемых у Demeter. Сегодня «библиотека»  насчитывает более двух сотен ароматов — от запахов еды и напитков до необычных концепций вроде запаха книг, кладбища или прачечной и чистого белья.

Dirt Demeter Fragrance Library (1996) ответил на вопрос «Что мне делать, если я люблю странное и неприятно пахнущее? Например, самое дно самой глубокой лужи?» —любить и дальше, а все недовольные пусть сами уйдут на безопасное расстояние.

Baccarat Rouge 540 (2014): маргинальное в массы

В 2014 году в честь 250-летия дома Baccarat Франсис Кюркджян сделал Baccarat Rouge 540. Аромат был выпущен лимитированным тиражом всего 250 флаконов. Название отсылает к температуре +540°C, при которой хрусталь приобретает легендарный красный цвет Baccarat. Куркджян спользовал множество натуральных и синтетических соединений, создав невероятно стойкий и шлейфовый аромат. Он уже больше 10 лет вызывает массу споров из-за своего неоднозначного звучания. В зависимости от особенностей обоняния кто-то чувствует в нём металлические ноты, запахи бинтов и йода, а кто-то — землянично-леденцовую сладость (впрочем, не без «привкуса» больницы). После Rouge 540 появилось множество странных ароматов с нотами, которые ещё пару десятилетий назад вызвали бы у публики ужас — одним они кажутся шокирующими и ужасными, другим — отвратительно прекрасными.

Baccarat Rouge 540 (2014) повлёк нас в новые глубины «непарфюмерного и бытового» — с  его лёгкой руки всё окраинное и маргинальное в парфюмерии теперь пробует себя в массовых ароматах и находит своих поклонников. Его «окровавленные бинты» и сталь скальпеля из каждого уголка общественного транспорта тому порукой.