Зачем нужны антиоксиданты в косметике и какие компоненты работают лучше всего
Почти у каждой на полке в ванной стоит сыворотка с витамином С, крем с зелёным чаем или патчи с экстрактом виноградных косточек. Объединяет эти продукты одно свойство, о котором на упаковке пишут крупными буквами, но почти никогда не объясняют по существу. Антиоксиданты — это вещества, которые помогают защищать клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами, и именно поэтому их считают одними из главных компонентов ухода против преждевременного старения. Рассказываем, на что еще способны антиоксиданты, какие виды существуют, действие каких из них подтверждено исследованиями и в какое время суток их лучше использовать.
Что такое антиоксиданты для кожи
Антиоксиданты – это молекулы, способные останавливать окисление, то есть химическую реакцию, которая постепенно разрушает живые клетки. В коже эта реакция запускается свободными радикалами: нестабильными частицами, у которых не хватает одного электрона, из-за чего они отбирают его у ближайших здоровых структур. Пострадавшая молекула сама превращается в радикал, и процесс идёт по цепочке, охватывая всё новые участки ткани.
Антиоксиданты для кожи лица:
Если таких повреждений становится больше и организм не успевает вырабатывать достаточно здоровых клеток, то возникает так называемый оксидативный стресс. Его последствия видны невооружённым глазом далеко не сразу, но накапливаются они годами: волокна коллагена и эластина теряют прочность, кожа становится менее плотной, появляются заломы и мелкая сетка морщин. Параллельно страдает липидный барьер, поэтому лицо начинает шелушиться и острее реагировать на любую активную косметику.
Окислительный стресс провоцирует и работу меланоцитов, клеток, отвечающих за выработку пигмента, из-за чего на коже проступают темные пятна. Из-за этого антиоксидант в косметике ценят не только как средство от морщин, но и как способ сохранить ровный тон лица.
Для чего нужны антиоксиданты и как действуют на кожу
У кожи есть собственная антиоксидантная система, но её ресурс ограничен. Один солнечный день в городе, перелёт, бессонная ночь перед дедлайном или пара сигарет расходуют этот запас быстрее, чем организм успевает его восполнить. Косметика с антиоксидантами работает как внешнее подкрепление: она добавляет коже молекул, которые примут удар на себя.
Результат такой поддержки заметен по нескольким признакам. Кожа выглядит более сияющей, потому что уменьшается фоновое воспаление, из-за которого лицо кажется тусклым. Новые пигментные пятна перестают появляться так активно, а покраснения после солнца сходят быстрее.
Отдельная задача антиоксидантов связана с защитой от солнца. Никакой SPF не блокирует ультрафиолет полностью, часть излучения всё равно доходит до живых слоёв кожи и запускает окисление. Антиоксиданты для лица закрывают этот пробел, нейтрализуя радикалы, которые пропустили фильтры. Именно поэтому сыворотку и санскрин имеет смысл использовать в паре.
Солнцезащитные средства с антиоксидантами в составе:
Виды антиоксидантов в косметике
Любой антиоксидант в косметике можно отнести к одной из нескольких групп, и классифицировать их получается по-разному. Самое понятное деление опирается на растворимость: водорастворимые молекулы вроде витамина С, феруловой кислоты, катехинов зелёного чая и экстракта виноградных косточек работают внутри клеток и в межклеточной жидкости, а жирорастворимые, к которым относят витамин Е, коэнзим Q10 и каротиноиды, встраиваются в мембраны и защищают липидную часть кожи. Хорошая формула обычно сочетает и те, и другие, чтобы охватить обе зоны эпидермиса.
Работа водорастворимых и жирорастворимых молекул
Куда важнее для понимания состава другая классификация, построенная на механизме действия. Она объясняет, почему производители редко ограничиваются одним компонентом и зачем в списке ингредиентов соседствуют вещества с непохожими названиями.
Первичные антиоксиданты
Это те самые перехватчики, которые вступают в прямой контакт с агрессивной частицей и обрывают цепную реакцию окисления. К ним относят витамины С и Е, глутатион и растительные флавоноиды. Логика их работы напоминает размен: молекула отдаёт свой электрон радикалу и тем самым обезвреживает его, но одновременно окисляется сама и выбывает из игры.
Именно поэтому средство с единственным активным компонентом расходует свой потенциал быстро, и заявленная на упаковке концентрация говорит меньше, чем состав целиком.
Средства для борьбы с окислением:
Вторичные антиоксиданты
Вторичные молекулы иначе называют восстановителями. Они не вступают в схватку с радикалами напрямую, а возвращают первичным антиоксидантам активную форму, после того как те отработали своё. Классический пример такой пары описан в дерматологии давно: витамин С восстанавливает окисленный витамин Е, позволяя ему снова включиться в защиту.
Благодаря этому эффект от формулы держится дольше, а расход активных веществ идёт экономнее. Отсюда простой вывод при выборе средства: дуэт витаминов С и Е в составе почти всегда предпочтительнее любого из них по отдельности.
Синергетические антиоксиданты
Третья группа сама по себе не отличается выдающейся мощностью, но многократно усиливает работу остальных участников. Сюда относят альфа-липоевую и феруловую кислоты, которые заодно стабилизируют капризные активные вещества и продлевают срок их жизни в упаковке.
Антиоксиданты для кожи
Список компонентов с антиоксидантной активностью насчитывает десятки позиций, но реальную доказательную базу имеют немногие.
Витамин Е
Токоферол используют в дерматологии больше полувека, и он остаётся самым распространённым жирорастворимым антиоксидантом в косметике. Он встраивается в липидные мембраны клеток и перехватывает радикалы там, где водорастворимые вещества бессильны, а заодно смягчает кожу и поддерживает барьер.
У витамина Е есть особенность, о которой редко пишут на упаковках. В чистом масляном виде он способен вызывать контактный дерматит, и случаи такой реакции описаны в медицинской литературе, поэтому наносить аптечный токоферол из капсул прямо на лицо не лучшая идея. В грамотно составленной формуле его концентрация редко превышает один процент, и этого достаточно.
Витамин С
Аскорбиновая кислота присутствует в здоровой коже в высоких концентрациях от природы, но синтезировать её человеческий организм не умеет, а ультрафиолет и загрязнённый воздух дополнительно истощают запасы. В основном вещество отвечает за две ключевые функции: антиоксидантную защиту от фотоповреждений и участие в синтезе коллагена. Без аскорбиновой кислоты фибробласты попросту не соберут полноценные волокна.
Чистая L-аскорбиновая кислота считается золотым стандартом, но она нестабильна, окисляется на свету и в присутствии кислорода и требует кислой среды. Если сыворотка потемнела до оттенка карамели, значит, активность она уже потеряла.
Витамин А
Ретинол и его родственники известны прежде всего как средство от морщин и постакне, но у них есть и антиоксидантная составляющая. Элемент также влияет и на процессы, связанные с фотостарением: витамин ускоряет обновление клеток, стимулируют выработку коллагена и заметно улучшает текстуру кожи при регулярном применении.
Продукты с ретинолом:
Вводить ретинол нужно осторожно, начиная с низкой концентрации и двух вечеров в неделю. Днём его не используют, потому что молекула разрушается на свету. Беременным и кормящим ретиноиды противопоказаны – это практически единственное строгое ограничение среди всех перечисленных компонентов.
Коэнзим Q10
Убихинон вырабатывается в самих клетках кожи и участвует в производстве энергии в митохондриях, однако с возрастом его концентрация падает. Наружное нанесение коэнзима Q10 повышает его уровень в коже и улучшает работу митохондрий кератиноцитов.
Убихинон обычно хорошо переносится и подходит даже тем, кому некомфортно использовать кислоты и ретинол. Ощутимого сияния кожи за неделю он не даст, зато стабильно работает в фоновом режиме и не конфликтует с другими активными компонентами.
Когда использовать антиоксиданты для кожи лица
Основное время для антиоксидантной сыворотки – утро, до нанесения солнцезащитного крема. Такая последовательность даёт коже двойную линию обороны: фильтры отражают и поглощают большую часть ультрафиолета, а антиоксиданты разбираются с радикалами, которые всё же образовались в тканях.
Распространённое заблуждение состоит в том, что зимой эта схема не нужна. Лучи типа А, ответственные за фотостарение, активны круглый год и свободно проходят сквозь облака и оконное стекло, а сухой воздух в отапливаемых помещениях и перепады температур добавляют коже окислительной нагрузки. Так что сыворотку стоит держать в косметичке все 12 месяцев в году.
Вечерний уход тоже допускает антиоксиданты, но с оговорками. Агрессивные формы витамина С логичнее оставить на утро, а жирорастворимые компоненты вроде коэнзима Q10 и ретинол, который сам относится к антиоксидантам, наносят на ночь.
Главное, о чём стоит помнить: быстрых результатов ждать не приходится. Видимое выравнивание тона и замедление возрастных изменений проявляются через несколько месяцев регулярного использования, а эффект накапливается постепенно, защищая кожу день за днём.
Коротко о главном: отвечаем на частые вопросы
- Можно ли совмещать разные антиоксиданты в одном уходе? Не только можно, но и нужно. Витамины С и Е в паре работают эффективнее, чем поодиночке, а феруловая или альфа-липоевая кислота дополнительно стабилизирует эту связку.
- Заменяет ли антиоксидантная сыворотка солнцезащитный крем? Нет, это разные инструменты. Санскрин не пропускает ультрафиолет внутрь, а сыворотка нейтрализует последствия того излучения, которое всё же прошло. Полноценная защита от фотостарения получается только из их сочетания.
- С какого возраста имеет смысл начинать? Ориентир – 25-30 лет, когда собственная защитная система кожи начинает сдавать позиции. Если вы живёте в крупном городе с плотным трафиком, курите или много бываете на солнце, начинать можно раньше.
- Есть ли противопоказания? Строгое ограничение одно: ретиноиды нельзя использовать беременным и кормящим женщинам.
- Как понять, что средство испортилось? Проще всего это отследить по сывороткам с витамином С: потемнение до жёлто-коричневого оттенка означает, что активное вещество окислилось. Хранить такие формулы нужно в закрытом от света месте, а флаконы с помпой или тёмным стеклом предпочтительнее открытых баночек.
Комментарии проходят предварительную модерацию