Как изменилась парфюмерия за последние 50 лет: ретро-ароматы, тренды и ингредиенты
Вместе с экспертом разбираемся, почему одни и те же духи, выпущенные в разные годы, пахнут по-разному, как сказывается на ароматах замена натуральных ингредиентов на синтетические, и почему брендам приходится осовременивать композиции. Как менялась мода на ароматы и почему сегодня нам так нравится ретро, как в моду вернулись пудровые ноты, ирис и бобы тонка.
Раньше трава была зеленее, а любимые духи звучали совсем по-другому, сокрушаются порой наши мамы и бабушки. И это не просто ностальгия по прошлому. Chanel №5, Diorissimo, Shalimar, Opium и другие культовые ароматы ХХ века действительно изменились. Вместе с коллекционером, парфюмером, историком парфюмерии Элиной Арсеньевой разбираемся, почему это произошло, и вспоминаем, как менялась мода на духи.
Эффект оливье: почему современные варианты знаменитых духов пахнут по-другому
Оригинальный оливье и современный — два разных блюда
Всё дело в изменении рецептуры и замене отдельных ингредиентов. Элина Арсеньева поясняет: объяснить новое звучание старых ароматов можно на примере знаменитого салата оливье. Первое печатное упоминание его рецепта можно найти в журнале «Наша пища» № 6 за 31 марта 1894 года. В списке ингредиентов — рябчики, телячий язык, отварные раки, икра паюсная, пикули, соя кабул, каперсы… Что происходит сегодня? Мясную часть заменяем на курицу или докторскую колбасу, морепродукты — на варёную морковку, каперсы на зелёный горошек… Хорош салат, да не тот.
Главным «виновником» таких изменений является IFRA (International Fragrance Association). Международная парфюмерная ассоциация — это глобальный саморегулируемый орган, который устанавливает стандарты безопасности для индустрии. Её эксперты анализируют токсикологические данные и выпускают IFRA Standards, которые запрещают или строго ограничивают использование определенных веществ из-за аллергенности, фототоксичности или потенциального вреда. С момента своего создания в 1973 году ассоциация стала ограничивать использование многих популярных ингредиентов в парфюмерии, в первую очередь натуральных, из-за беспокойства по поводу возможных аллергических реакций.
Chanel №5 — один из ароматов, чье звучание со временем изменилось из-за реформуляции. Фото из личной коллекции Элины Арсеньевой
Примерно раз в два года IFRA вводит новые запреты или ограничения. Именно из-за этого был строго ограничен и заменен синтетической молекулой один из самых популярных парфюмерных ингредиентов — экстракт дубового мха. В результате такие знаменитые шипровые ароматы, как Chanel №5, Shalimar и Mitsouko от Guerlain, Miss Dior и Dior Eau Sauvage, YSL Opium стали пахнуть по-другому. Новые версии стали гораздо «светлее», «суше», приобрели более фруктово-древесное звучание.
Аналогичная история произошла с натуральными мускусами животного происхождения:
- цибетином, который добывали из желез циветты, мелкого хищника, живущего в Азии и Африки;
- амброй — для получения этого компонента использовались выделения кашалота;
- мускусом, источником которого служило сырье, получаемое из желез «мускусного оленя», кабарги.
Они придавали Opium и другим культовым ароматам теплоту, чувственность и стойкость — с заменой их на синтетические молекулы эта анималистичность была утрачена. А запрет в 2022 году лилиаля привёл к тому, что духи с одной из самых популярных нот в парфюмерии, ландышем, стали пахнуть по-другому. Diorissimo и Dior J’adore, выпущенные до запрета и после него, пахнут по-разному.
Это больше не модно: зачем бренды меняют пирамиду духов
Также со временем меняется мода на ароматы. Поэтому парфюмеры обновляют рецептуры. Современные потребители, особенно представители поколения Z и миллениалы, предпочитают более лёгкие, прозрачные и «чистые» ароматы. Тяжелые, анималистичные базы, которые ценились в прошлом, сегодня часто воспринимаются как «грязные» или «старомодные». Бренды адаптируют классику, чтобы духи не казались устаревшими.
Как менялась парфюмерная мода за последние 50 лет: рассказывает эксперт
Парфюмерная мода — это зеркало эпохи. Она не стоит на месте. Элина Арсеньева подробно рассказывает, какие тренды существовали в парфюмерии и какие духи определяли звучание десятилетия. Спойлер: большинство из них — популярные ретро-ароматы, которые актуальны и сегодня.
1980-е: эпоха громогласной роскоши и избыточности
Парфюмерия была статусным аксессуаром, громким заявлением о богатстве и власти. Мир 80-х был полон женщин-начальниц всех уровней. Эти дамы голосовали кошельком за ароматы-пьедесталы: бесконечно прелестные и элегантные, сложные, но с холодком-антифлиртом.
В парфюмерной моде царили два полюса: тяжёлые, пряные ароматы и мощные, агрессивные шипры. Шлейфовость и стойкость — это то, что важно. Духи должны были заполнять пространство и оставаться на мехах и жакетах с массивными плечами неделями. Концентрация и насыщенность были максимальными. Именно в 80-е духи стали упаковывать в спреи. Из спреев веяло гигантскими букетами туберозы, жасмина и иланг-иланга, залитыми сиропом из ванили, бензоина, ладана и амбры.
Ярчайшие представители: Yves Saint Laurent Opium (вышел в 1977, но настоящий пик славы пришелся на 1980-е), Calvin Klein Obsession, Dior Poison (1985). Ставшие к этому времени классическими альдегидные ароматы Chanel №5 и Lancôme Climat всё еще на коне, но рядом с ними возникают новые любимцы публики: агрессивные шипры с резкой зеленью, кожей и дубовым мхом. Dioressence Dior (1979), Paloma Picasso (1984) — ольфакторный портрет женщины с характером.
Мужские ароматы 80-х — это фужеры и наконец-то отданная мужчинам из женского царства кожаная тема. Antaeus Chanel и Jules Dior (1980), Drakkar Noir Guy Laroche (1982), Derby Guerlain (1985). Запах успешного мужчины: лаванда, герань, пачули, мощный дубовый мох, табак, кожа… и явный сахар. В 80-е пищевая промышленность делает первый решительный шаг в «высокую» парфюмерию.
Современные фланкеры Dior Poison:
1990-е: ароматы на каждый день и унисекс
1990-е ознаменовались рождением ароматов на каждый день и возвращением к унисексу. Мужчины снова получили в распоряжение весь «женский» набор, включая цветы, как это было в начале XX века, вспоминает Элина Арсеньева. На смену показному богатству приходит эпоха минимализма и гранжа.
Для обеспечения огромных масс работающих людей ежедневным парфюмерным расходником в «высокую» парфюмерию приходит бытовая химия — молекулы из стиральных порошков и освежителей воздуха. Происходит настоящий «акватический переворот»: L’Eau d’Issey от Issey Miyake (1992). Впервые озон, водяная лилия, белая роза и калон (синтетическая молекула с запахом морского бриза) создали аромат, пахнущий не духами, а чистой водой, пронизанной светом. За ним последовали CK One (1994) — манифест унисекса, первый аромат «для всех», пахнущий бергамотом, чаем и чистотой, и Acqua di Gio Armani (1996) — воплощение моря и свободы.
В 1992 году Thierry Mugler выпускает аромат Angel. Вместо цветов и мхов — шокирующий аккорд сладкой ваты, пачули, карамели и красных ягод. Так родилось семейство ароматов, явно имитирующих вкусные запахи еды. Без Angel не было бы ни Lolita Lempicka, ни миллионов других «вкусных» ароматов.
Ароматы-расходники (те самые, что для утреннего предофисного пшиканья), строят вокруг одной-двух нот. L’Eau par Kenzo, Eternity от Calvin Klein — чистые, спокойные, белые цветы и мускус. Ароматы-украшения все больше уходят в прошлое, приобретают ретро-окраску. Именно их и бросятся потом спасать при помощи реформулировок.
Мужская парфюмерия 90-х не отстает: максимум свежести, водные ноты, чай, травы и ощущение только что принятого душа. Именно таким был Cool Water Davidoff и десятки его последователей.
Современное продолжение линейки L’Eau Kenzo:
2000-е: блеск, фрукты и нишевый бунт
Начало нового тысячелетия ознаменовалось возвращением гламура, но уже в синтетическом, футуристичном ключе. В то же время зарождается протест против масс-маркета — тех самых офисных ароматов-расходников, поясняет Элина Арсеньева.
Относительно недорогие синтетические молекулы позволили создавать бесконечные вариации на тему «шампунь с фруктами». J’Adore Dior (2000), Coco Mademoiselle (2001) с ярким пачулиево-апельсиновым шлейфом, Miss Dior Chérie (2005) с попкорном и вишней. Люкс становится более доступным и предсказуемым.
Становятся популярны чистые, нюдовые ароматы, обещающие пахнуть «обнаженным телом». Helmut Lang Velviona (2001), Narciso Rodriguez For Her (2003) — гимн мускусу и египетскому жасмину, создающий иллюзию интимности без тяжести.
Также в это десятилетие нишевая парфюмерия становится феноменом. Ароматы становятся формой искусства, высказыванием, иногда шокирующим. Именно в 2000-х широкой публике открываются бренды, которые десятилетиями творили для ценителей: Frédéric Malle, откровенно эпатирующие Etat Libre d’Orange, Le Labo и, конечно, Demeter Fragrance с их гимном реалистичным запахам «из жизни»: булочка с корицей, томатный сок, новогодняя ёлка, грязь из лужи.
Как отмечает Элина Арсеньева, способствовали «желанию странного» и старания IFRA, на тот момент заметно ограничившие классическую парфюмерию. Именно тогда многие легендарные ароматы были переформулированы, что породило охоту коллекционеров за винтажными версиями и дало дополнительный мощный толчок нише, не всегда следующей ограничениям для массового рынка.
Narciso Rodriguez For Her и его популярные фланкеры:
2010-е: индивидуализм, нишевость и окончательный отказ от гендерного разделения
Мода ускорилась, и понятие «гендер» в аромате окончательно стерлось. Надпись «for him/for her» становится маркетинговым атавизмом. В моде абсолютный унисекс, когда выбор аромата диктуется исключительно настроением. Появились парфюмерные ателье как форма взаимодействия парфюмера и заказчика, отмечает Элина Арсеньева.
Запад открыл для себя раскатистый, дымный, медицинский запах удового дерева. Бренды от Tom Ford до Montale и Maison Francis Kurkdjian вывели арабскую традицию на глобальный рынок. Гурманика «повзрослела»: никакой наивной карамели из 90-х. Сложные, солёные, дымные гурманские аккорды. Baccarat Rouge 540 от Maison Francis Kurkdjian (2015) стал глобальным феноменом с его сочетанием кедра, хлопковой сладости, жжёного сахара и медицинских бинтов.
Также возникает культ «чистых» и молекулярных ароматов: линейка Molecule от Escentric Molecules, Another 13 от Le Labo, You от Glossier. Ароматы, работающие с химией кожи, пахнущие «ничем конкретным, но чем-то невероятно притягательным» — кашмераном, амброксаном, изо-е-супером. А бум фланкеров, коллекций Zara и H&M, сделанных в сотрудничестве с известными «носами», превратили парфюмерию в быстроменяющийся аксессуар.
Популярные ароматы унисекс:
2020–2026: эра осознанности и ностальгии
Пандемия COVID-19, экономическая нестабильность и климатическая тревожность фундаментально изменили то, как и что мы хотим чувствовать. Как отмечает Элина Арсеньева, сейчас парфюмерия часто выступает как «терапия для души». Главный запрос — на комфорт, успокоение и уход от реальности. Это проявляется в нескольких направлениях:
- Ностальгический уют: произошёл взрывной рост интереса к пудровым, рисовым, кремовым нотам, ирису, мимозе, бобам тонка. Появляются ароматы, пахнущие старыми книгами, пыльным чердаком, маминой пудрой. L’Orpheline Serge Lutens, Lazy Sunday Morning MMM, переосмысленный Fleur de Peau Diptyque — это возвращение ретро-эстетики, но в современной обработке.
- Психологическая гигиена: сандал, лаванда, ветивер, дымный чай — ингредиенты, ассоциирующиеся с медитацией, безопасностью и дзен-спокойствием. После отказа от громких шлейфов и логомании пришла мода на «естественно пахнущих людей». Ароматы, сидящие близко к коже, дорогие, но лишенные крикливости, — мускусы, чистые древесные ноты, абстрактные альдегиды. Вы пахнете не парфюмом, а дорогой жизнью без усилий. Это та самая «тихая роскошь».
- Эко-ответственность и прозрачность: сегодня покупатель хочет знать, из чего сделан аромат, как упакован, этично ли собрано сырье. Растет спрос на «зеленую химию» — переработанные и возобновляемые ингредиенты. Тренд на upcycling: использование отходов пищевого или лесного производства для создания парфюмерных компонентов (например, молекулы из скорлупы кедрового ореха).
- Новая био-чувственность: возвращение интереса к животным и телесным нотам, но в этичном, синтетическом или растительном прочтении. Мимоза, кожа, нагармота (лактонная мускусная нота с оттенком нагретой на солнце кожи), «грязные» белые цветы. Это не сексуальность 80-х, а скорее исследование своей телесности и уязвимости.
- Генеративный ИИ и гиперперсонализация: Сегодня искусственный интеллект уже не просто помогает парфюмерам анализировать формулы, но и создает композиции, на основе анализа биометрии, ДНК или личных предпочтений. Появляются сервисы по созданию уникального аромата в реальном времени.
Популярные ароматы, вышедшие в 2020-х:
Комментарии проходят предварительную модерацию