Как создавались легендарные духи: 5 шедевров парфюмерии и их истории
Вы тоже думаете, что классические духи звучат старомодно? Да, но как же, в таком случае, они держатся на полках десятилетиями?.. Впрочем, не собираемся вас переубеждать. Просто представляем подборку из пяти бестселлеров — некоторые из них не теряют актуальности уже почти сто лет и до сих пор вдохновляют парфюмеров на новые творения.
А как создавались эти легенды? Вспомним и об этом. Скандальные рекламные кампании, революционные формулы и флаконы, ставшие произведениями искусства — всё это про них.
Chanel №5
Его можно любить или ненавидеть – но попробуйте найти человека, который бы остался равнодушным к Chanel №5. Или парфюмера, который НЕ считает его величайшим ароматом из когда-либо созданных. С момента его выхода прошло 100 с лишним лет, а этот насыщенный, резко заявляющий о себе цветочно-альдегидный букет продолжает бить рекорды по продажам. Он же остаётся самым вдохновляющим: влияние «№5» на создание ароматов во всём мире абсолютно неоспоримо.
«Шанель номер 5» был создан парфюмером Эрнестом Бо в 1921 году в Грассе. На тот момент парфюмерная индустрия вращалась вокруг солифлоров, «одноцветочных» ароматов. Они могли звучать сколь угодно насыщенно, но чаще всего однотонно и вполне натурально. Эта общепринятая норма, как и все остальные, категорически не устраивала Габриэль Шанель. Она поручила Бо создать нечто подчёркнуто «искусственное», кропотливо сконструированное, скроенное и сшитое, подобно твидовому костюму.
Результат оказался абсолютно ни на что не похожим! Он звучал как нечто инопланетное, и обычному носу было сложно распознать в нём хоть один знакомый компонент. Всего же в «№5» было задействовано 80 (!) нот — от заглавной майской розы до сливочного сандала и, конечно же, хмельного жасмина. И, пожалуй, решающим шагом было введение в композицию альдегидов — органических соединений, придающих аккорду неуловимый и неописуемый оттенок: вроде бы лимонный, но это не точно.
Вопреки мифам, Chanel №5 не был первым ароматом с альдегидами. Но, безусловно, он стал самым запоминающимся.
До сих пор точно неизвестно, почему в названии использовано число 5. Но, по самой распространённой версии, Шанель одобрила именно пятый по счёт образец, который ей для затеста вручил Бо. Кроме того, пятёрка была счастливым числом Коко. Известная своей суеверностью, она представляла свои коллекции 5-го числа каждого месяца. Этой традиции дом моды Chanel верен и по сей день.
С 1921 года облик и звучание «Шанель номер пять» не менялись кардинально: всё те же жасмин и роза, собранные на полях Грасса, и тот же культовый прямоугольный флакон с золотым нектаром внутри. Несмотря на огромное количество коллекционных флаконов, специальных изданий и обновлённых шлейфов, все они недалеко ушли от драгоценного оригинала.
Год выпуска: 1921
Ключевые ноты: альдегиды, майская роза, жасмин, ваниль
Купить Chanel №5 Eau de Parfum
Guerlain Shalimar
Пусть Chanel №5 и стал бестселлером XX века, но Shalimar в ольфакторных кругах считается самым легендарным и впечатляющим. Причин, как минимум, две. Во-первых, насыщенных и ярких амбровых ароматов до «Шалимара» просто не существовало. Во-вторых, он стал — и остаётся — воплощением гламура. Его хочется носить как шелковую пижаму из 1920-х годов, кутаясь в бодрящие лимонно-бергамотовые ноты, медовые цветы и ванильно-древесную базу из амбры, пачулей, бобов тонка, сандала и мускуса.
«Шалимар» сотворил Жак Герлен, самый плодовитый из парфюмеров Guerlain — он продержался на посту главы компании целых 65 лет. Жак пришёл на смену своему дяде Эме, создавшему Jicky — невероятно смелый фужерный аромат, сочетавший синтетические и натуральные ноты. Jicky кружил головы женщинам, но ещё больше — мужчинам.
Жаку же принадлежит другой фирменный аромат Guerlain — Guerlianade. В нём соединились ноты ванили, бергамота, бальзамов, бобов тонка, ириса, розы и жасмина. Эта формула стала базой практически каждого аромата марки, начиная с 1920-х годов.
По легенде, невероятная гармония Shalimar сложилась, когда Жак Герлен вылил флакон этилванилина во флакон Jicky. Концепция же аромата вдохновлена Мумтаз Махал, женой императора Великих Моголов Индии — той самой, для которой были построены Тадж-Махал в Агре и сады Шалимар в Лахоре. А его флакон… что ж, он завораживает не меньше, чем сам аромат.
Он напоминает раковины и чаши фонтанов, которыми можно было любоваться в садах Моголов. Тёмно-синяя веерообразная крышка навеяна звёздными ночами Индии. Этот культовый дизайн разработал другой талантливый Герлен — Раймонд — в сотрудничестве с мастерами Baccarat. Флакон завоевал первую премию на Выставке декоративно-прикладного искусства и современной промышленности в 1925 году и с тех пор остаётся главным ювелирным символом Guerlain.
Год выпуска: 1921
Ключевые ноты: бергамот, ирис, ваниль, амбра
Mugler Angel
Нравятся ли вам гурманские ароматы или нет, но Angel — их король. Его сливочный, сладкий, тёплый аромат витал на улицах 90-х и нулевых, создавая ощущение вечного и вневременного Нового года. Западным европейцам же он напомнит дух рождественских ярмарок, которые так обожал юный Тьерри Мюглер.
В 1990-м модельер решил придать своей вселенной обонятельное измерение. Он назначил Веру Струби, швейцарскую предпринимательницу, главой Thierry Mugler Parfums и приступил к созданию аромата, который мог бы перевернуть рынок. Тогда царили преимущественно цветочные композиции. Мюглеру же требовалось составить парфюм, «который захотелось бы съесть» — и эту задачу он поручил известному грасскому парфюмеру Оливье Креспу.
Кресп, как один из главных искусителей парфюмерного мира и величайший творец в области гурманики, хорошо понимал идею. Ему понадобилось всего несколько встреч с Мюглером и целых 600 тестов, чтобы создать ту самую формулу. В ней была представлена такая экзотика (для тех времён), как шоколад, карамель, ваниль и пачули. И — вишенка на торте — новый ингредиент, до сих пор используемый в пищевой промышленности: этилмальтол.
Это соединение напоминает аромат пралине, сахарной ваты и карамели — квинтэссенция тех самых рождественских ярмарок. Этилмальтол, вкупе с натуральными сладостями и восточной базой, придал «Ангелу» ошеломляющую уникальность. Так было положено начало новому семейству ароматов — гурмэ.
Выход Mugler Angel навсегда изменил рынок парфюмерии и вывел новое творение в один ряд с самыми культовыми ароматами. Уже через год после выпуска парфюм догнал по продажам Chanel N°5!
Флакон был не менее инновационным. Во-первых, в нём использовался синий цвет-символ дома Mugler: смелый выбор, контрастирующий с тенденциями того времени (когда в дизайне духов делали ставку, в основном, на розовый или золотой). Во-вторых, сама форма: ассиметричная звезда из толстого стекла — тоже дань детству Мюглера. Если верить Тьерри, как-то в детстве он смотрел на небо и вдруг увидел голубую звезду, которая сияла ярче остальных. И ещё один авангардный ход — экологичность этой «звёздочки»: многоразовый флакон предлагалось пополнять по мере расхода духов. Сегодня это решение уже считается мейнстримом, но для публики 1990-х оно было почти нокаутом.
Год выпуска: 1992
Ключевые ноты: красные фрукты, мягкая карамель, мед, пралине, пачули, ваниль
Dior J’adore
Один взгляд на эту изящную бутылочку-каплю – и вы моментально вспомните Шарлиз Терон, богиню в сверкающих золотых платьях, блистающую на экранах и баннерах. Актриса являлась лицом J’adore на протяжении 20 лет — и, пожалуй, она так же неувядаема, как представляемый ею аромат.
«Жадор» — классика, которая идёт в ногу со временем. Созданный в 1999 году мыльный, свежий, цветочный шедевр регулярно обновляется, сохраняя суть: эссенцию женственности.
Как он появился? После успеха убийственно сладкого Poison (1985), J’adore ознаменовал возвращение к былой элегантности Dior. Парфюмер Калис Беккер задумала его, как аромат… золота. Вслушайтесь — через свежесть жасмина, ландыша и туберозы, а также лёгкую сочность дыни, груши и мандарина, пробивается алхимический дымный оттенок.
Интересно, что при работе над формулой Беккер держала в уме образ принцессы Дианы. А первым лицом J’adore стала супермодель Кармен Касс. Чуть позже, в середине нулевых, в свои права вступила Шарлиз. «Золото холодно. Бриллианты мертвы, — мурлыкала она в рекламном ролике, на ходу избавляясь от украшений и парчового платья (в пользу любимых духов). — Вот что я обожаю, c’est ca que j’adore».
С тех пор «Жадор» был не раз переосмыслен. Но одна из последних версий — L’Or J’adore, над которой работал Франсис Куркджян, по концепции довольна близка оригиналу. По словам парфюмера, он не хотел слишком его менять, а лишь старался подчеркнуть суть Dior и слегка актуализировать звучание.
«Женственность и сексуальность духов сегодня определяется несколько иначе, чем 25 лет назад», — объясняет Куркджян. Взяв за основу букет аромата 1999 года, он выделил жасмин и розу, добавил цветы апельсина для тепла и сияния и завершил композицию иланг-илангом. Так получилось «новое чувственное удовольствие для современной женщины».
Год выпуска: 1999
Ключевые ноты: иланг-иланг, дамасская роза, жасмин крупноцветковый, жасмин самбак
YSL Opium
Пряный и буквально опьяняющий парфюм с необычным сочетанием пачулей, мирры и ванили дебютировал в 1977 году. И почти сразу вызвал споры. Критики через СМИ обвинили Yves Saint Laurent в романтизации опасной зависимости. В США китайско-американская группа, сформировавшая комитет под названием «Американская коалиция против опиума», даже потребовала извинений и смены названия. Однако скандалы возымели противоположный эффект — они только привлекли внимание к духам, и те моментально стали бестселлером.
Выпуск этого аромата Ив Сен-Лоран приурочил к коллекции осень-зима 1977, вдохновлённой Китаем. Мэтр лично курировал весь творческий процесс: от выбора ароматов до формы флакона и рекламной кампании с Джерри Холл. Кстати, реклама тоже шокировала своей неприкрытой сексуальностью. Белокурую супермодель, раскинувшуюся на коврах в шёлковом халате, снимал сам Хельмут Ньютон.
На тот момент связь с Востоком уже была не новостью. Например, ещё в 1913 году Поль Пуаре выпустил духи Nuit de Chine от Parfums de Rosine — их нефритовый флакон напоминал китайскую табачную коробочку. Но такого броского, тяжёлого и пышного аромата, да ещё получившего столь спорное имя и кампанию, мир ещё не видел.
Восток получил отражение и в дизайне Opium. Красный пластиковый контейнер, в котором находится стеклянный флакон духов, был вдохновлен японскими инро — небольшими японскими лакированными футлярами, которые носили подвешенными к поясу и в которых хранили духи, травы и лекарства. Над этой красотой работал художник Пьер Динан, над содержимым «футляра» — парфюмеры Жан Амико и Жаном-Луи Сьюзак. Они соединили фрукты и специи с мандарином, сливой, гвоздикой, кориандром и перцем; приправили всё лавровым листом, добавили жасмин, розу и ландыш и поместили этот эликсир на сладкую древесную базу.
«После аромата Y мне захотелось пышного, тяжёлого и томного парфюма. Мне хотелось, чтобы Opium пленял, чтобы его аромат вызывал в памяти всё, что мне нравится: изысканный Восток, императорский Китай и экзотику», — писал влиятельный фэшн-редактор Андре Леон Тэлли для Women’s Wear Daily (1978).
«Опиум» имел оглушительный успех: всего за год его продажи в Европе собрали 30 миллионов долларов. Сегодня, почти 40 лет спустя, Opium остаётся одним из десяти самых продаваемых духов во Франции.
Год выпуска: 1977
Ключевые ноты: бергамот, мандарин, ландыш, гвоздика, мирра, жасмин, пачули, ваниль, амбра
Фото обложки: Midjourney
